Dr.Martens

Материал из СпецОдежда
Перейти к: навигация, поиск

Dr.Martens. «Это было суперкруто (оказаться) настолько близко к тому, чтобы скинхед, обутый в Dr. Martens, разбил тебе череп».

Ботинки Dr. Martens, или Docs, - это производное военной обуви. Они стали мировой классикой, которую носят и панки, и полицейские, и папа римский, и Мадонна. Доктор Клаус Мартене (Klaus Maertens) из Мюнхена, служивший врачом в немецкой армии во время Второй мировой войны, всю жизнь катался на лыжах в Баварских Альпах. Он сломал ступню и понял, что в стандартных армейских ботинках выздороветь невозможно, потому что грубая кожа и подбитая гвоздями подошва только усугубляли травму. Мартене улучшил собственные армейские ботинки, добавив мягкую подошву, которая поглощала удар от соприкосновения ступни с землей. После войны в 1947 году он развил свою идею. Прототип ботинок Мартенса никак не влиял на обувные тренды, пока он не объединил усилия с доктором Гербертом Функом из компании Seeshaupt и не начал выпускать мягкую резиновую подошву из покрышек. Покрышки он снимал с брошенных самолетов, оставленных на полях, которые в прошлом служили базами для Люфтваффе. В начале 1950-х годов Билл Григгс (Bill Griggs) купил патент у немецкой компании и начал выпускать такую обувь на своей фабрике Cobs Lane в Уолластоне (Великобритания). Подошва получила название AirWair, а название ботинок начали писать на английский манер - Dr. Martens, - что было особенно важно в период сильных антинемецких настроений. Результатом стала модель «1460», прочные рабочие ботинки с восемью парами дырочек для шнурков, контрастной желтой строчкой и петлей на заднике.

Впервые эти ботинки начали носить ради моды в 1960-х годах, когда они появились на ногах скинхедов, уличных банд, развившихся из движения хард-мод. Оно было ответвлением от движения модов начала 60-х годов. Эти молодые люди входили в состав уличных банд, каждая из которых яростно защищала свою территорию.

Ботинки Dr. Martens носили члены многих уличных банд, включая панков, как видно на этом снимке 1982 года.
Ashish (осень-зима 2011). Многие модные бренды от Yamamoto до Ashish используют ботинки Dr. Martens, чтобы коллекция выглядела более крутой.

Хард-моды носили закатанные джинсы, мягкие шляпы с плоской круглой тульей и загнутыми кверху полями, как у иммигрантов из Западной Индии, плюс рубашки-поло от Fred Perry. Этот образ стал характерным для футбольных стадионов в Англии. Появилась явная связь между драками, принадлежностью к группе, мужской модой и пугающей агрессивностью. Ботинки стали аксессуаром рока, когда в 1969 году Пит Таунсенд, ведущий гитарист группы The Who, появился на сцене в рабочем комбинезоне и Dr. Martens. Он сказал: «Мне надоело одеваться, как рождественская елка, в летящие одеяния, которые мешали мне играть на гитаре, поэтому я решил выбрать практичную одежду». (Когда в 1975 году вышел фильм на основе рок-оперы «Томми» группы The Who, в нем сыграл Элтон Джон, обутый в пару гигантских ботинок Dr. Martens.) Таунсенд увидел в этой обуви надежность рабочего класса, которая показалась свежей после франтоватой павлиньей моды конца 60-х. Он понял, что мускулинность - это тренд, набирающий популярность.

Когда оптимизм «мир и любовь» психоделической контркультуры начал тускнеть, скинхеды сделали Dr. Martens «своими» как субкультурная группа, абсолютно противоположная хиппи. Скинхеды приобретали репутацию агрессивных, конфронтационных и склонных к насилию людей, особенно после того, как в движение скинхедов начали проникать правые. Волосы они сбривали наголо, джинсы носили с подтяжками и заворачивали их так, чтобы были видны ботинки Dr. Martens. Они получили и другое название - ботинки для драк, так как на них появились шипы и металлические носки. Скинхеды устраивали беспорядки и драки с другими бандами, били геев и представителей национальных меньшинств. Особую популярность «мартенсы» получили после выхода фильма «Заводной апельсин» (1971), в котором харизма-тичный преступник Алекс Деларж в ботинках с десятью парами дырочек участвовал в оргии насилия вместе со своими дружками. Серия книг в стиле к палп-фэнтези писателя Джеймса Моффата, выпускавшего их под псевдонимом Ричард Аллен, также сделала ботинки привлекательными для подростков.

Yamamoto (осень-зима 2007). Асимметричным свободным моделям от Yohji Yamamoto нужна серьезная обувь, чтобы они выглядели приземленными. Высокие каблуки просто не работали бы.

В серии книг «Скинхед», публиковавшейся в 1970 годы New English Library, Аллен описывал жизнь некоего Джо Хокинса, сына докера. Джо гордился своими ботинками. Многие его приятели носили дорогие ботинки, купленные в магазине на Хай-стрит. Но не Джо. У него были настоящие армейские ботинки на толстой подметке, подбитые гвоздями, «тяжелые, когда их носишь, и тяжелые, когда бьешь ими по ребрам».

Ботинки Dr. Martens из вишневой кожи и с шестнадцатью парами дырочек были почти фетишем в своей воинственности. Они снова и снова стилистически обыгрывались, как только скинхеды теряли популярность. Так случилось и в конце 1970-х годов, когда на подъеме была музыка ОІ!, жанр, в котором чувства белых с правыми взглядами выражались в песнях, исполняемых панк-группами наподобие Skrewdriver.

«Я гадал, не оказалось ли лучшее в прошлом, неужели пик... уже пройден?» Патрик Кокс. В это время движение скинхедов нашло дорогу в США, и ботинки начали появляться в субкультурных стилях за океаном. Это стало особенно заметно с появлением стиля гранж в начале 90-х годов. Но произошло и семиотическое возмездие, начавшееся в 80-х годах, когда стиль скинхедов и их ботинки были освоены гей-культурой. Воплощение максимальной мужественности стало атрибутом мужчин, чью сексуальность скинхеды ненавидели, но теперь лишь немногие могли отличить их друг от друга.

В 1980-х годах мужчины и женщины продолжали экспериментировать с тендерными стереотипами. Ярким примером этого является «освоение» облегающей одежды, предложенной Аззедином Алайя и Эрве Леже, прославившимся своими платьями-бандажами из спандекса. Черные мини-платья из джерси от Алайя, леггинсы и короткие жакеты носили на подиумах супермодели Наоми Кэмпбелл и Ева Херцигова, создавая в высшей степени гламурные образы. Но этот сексуально заряженный имидж класса люкс кардинально менялся, попадая на улицы.

Женщины сочетали галльский шик с элементами японской авангардной моды. Они брали обтягивающий наряд от Алайя или Леже и добавляли ботинки Dr. Martens, игриво отвергая традиционное представление о том, что у красивых женщин маленькие ступни. Это заметили дизайнеры Уэйн и Джеральдина Хемингуэй (Wayne and Geraldine Hemingway) из Red or Dead и дизайнер обуви Патрик Кокс. Когда Кокс учился в колледже «Кордвейнерс» в Лондоне, он увидел, как строитель счищает грязь со своих Dr. Martens, колотя стальным мыском о стену. И Кокс решил сделать это модным акцентом. Конкуренты Хемингуэи заметили, что «всюду были девушки в облегающих черных платьях, и мы изменили силуэт, за- і кончив его чертовски большими ботинками. Когда их все захотели - Жан-Поль Готье покупал их на нашем прилавке в Кэм-дене, Деми Мур, все звезды, которые только приходят вам в голову, - это было невероятно». Dr. Martens из гладкой кожи не просто носили, их раскрашивали красками Day-Glo и вдевали цветные шнурки, чтобы полностью изменить их агрессивную репутацию. Хемингуэи выпустили собственную линейку в сотрудничестве с брендом Dr. Martens из лаковой кожи основных цветов. В1990 году в коллекции Space Baby Collection появилась пара из прозрачного винила.

В самом начале 90-х годов ботинки Dr. Martens вернулись к своим агрессивным корням, когда их начали носить фанаты гранжа. Кортни Лав надевала потрепанные ботинки с рваными чулками в сеточку, винтажным платьем, подчеркивая мягкость шелка в цветочек суровостью черной кожи. Популярность Dr. Martens начала угасать по мере того, как в моду входили кроссовки и каблуки-шпильки, но в начале 2000-х они вернулись снова. Их носило новое поколение тинейджеров. В 2007 году Yamamoto добавил «молнию» на внутренней боковой поверхности, остроконечный нос и ремешки с пряжками, оставив классическую подошву, желтую прошивку и петлю на заднике. В сотрудничестве с дизайнером Рафом Саймонсом была создана и «сокращенная» версия для сезона осень-зима 2009 года.

Содержание статей об истории обуви

ВведениеОбувь до XVI векаСандалииМокасиныМюлиГладиаторыШлепкиТабиТуфли с пряжкамиВинклпикерыСабоЭспадрильиБотфортыПлатформаТанкеткаXVI-XVIII векаРидингиДжекбутыБрогиСлапсолыОксфордыКаблук «Людовик»БалеткиГамашиТапочкиКубинский каблукВаленкиXIX векВеллингтоныУгги«Мэри Джейн»Наборный каблукТеннисные туфлиСапоги челсиСапоги на пуговицахЛодочкиКовбойские сапогиСпектаторыОбувь-фетишXX векТуфли для гольфаТуфли для тангоDr.MartensПиратские сапогиКроссовкиВысокие туфли без каблукаРемешок вокруг щиколоткиБайкерские сапогиТуфли с открытой пяткойЛоферыБотильоныПенни-лоферыТуфли с открытым носкомДезертыКриперыШпилькаМюли SpringolatorКаблуки-рюмочкиОртопедические сандалииЛодочки «Пилигрим»Сапоги-чулкиСапоги гоу-гоуЛуноходыКаблук-конусОбувь для работы