Шпилька

Материал из СпецОдежда
Перейти к: навигация, поиск

Шпилька. «На шпильку я смотрю скорее как на модель поведения, противоположную обуви на высоких каблуках».

Каблук-шпилька - символ женственности. Он тонкий, острый и сексуальный с аурой элегантной угрозы, такой изящный и опасный, как сицилийский стилет, который и дал каблуку второе название. Рождение каблука в послевоенные годы было точно предсказано в 1948-м британским журналом Footwear: «Тяжелая неуклюжая обувь окончательно вышла из моды». Производители поняли, что им необходимо быстро ответить на требование послевоенного времени и создать то, что бросит вызов вездесущей танкетке. Гонка началась: кто быстрее ответит модным ожиданиям?

В одежде в конце 1940-х и в начале 1950-х начали подчеркивать традиционный женский силуэт, от которого раньше отказывались, отдавая предпочтение мужественной форме с широкими плечами. Стиль new look, предложенный Кристианом Диором, определялся кроем, подчеркивающим бюст, талию и бедра, и требовал соответствующих аксессуаров. Обувщики спорили, «должны ли каблуки достичь новых высот или стать совсем низкими, какая линия лучше подчеркнет лодыжки и возродит цветущую женственность». Роже Вивье сыграл решающую роль в развитии сужающегося каблука. Его называли «Фаберже обуви», он создавал туфли для Диора, которые были воплощением высокой моды. Его элегантно-эксклюзивные модели любили такие звезды, как Грейс Келли и императрица Ирана Фарах Пехлеви, которая заказывала 100 пар в год. В семнадцать лет Вивье работал на обувной фабрике, в цехе, поэтому, как он сам говорил, у него было преимущество: «Я смог освоить эти старые как мир формы эмпирически, которые я поочередно комбинировал, предлагая свой собственный вариант». Вивье также изучал скульптуру в Школе изящных искусств. Это помогало ему экспериментировать в создании высоких каблуков. Взяв базовую лодочку и вырезая союзку так, чтобы она плотнее сидела на ноге, Вивье довел пошив обуви до искусства Диора в создании одежды. Придумывая каблуки различной формы, Вивье ни в коем случае не хотел жертвовать комфортом. Он сказал: «Я пересматривал мои разработки пятьсот раз, чтобы проверить правильность идеи и то, соответствует ли замысел своду стопы». В 1953 году реклама обуви Вивье в американском журнале Vogue призывала читателя увидеть за дизайном эргономику конечного продукта, показывая туфли рядом с точными инструментами.

1959. Кинозвезда Джина Лоллобриджида в платье new look и туфлях на шпильках - олицетворение «дольче вита».

Текст был таким: «Теперь изучите каблук! В нем использован совершенно новый принцип, поэтому он лучше держит вес тела». Каблуки Вивье становились все тоньше, и в 1952 году он создал классическиую шпильку-стилет высотой 10 см. В июле того же года дизайнеры Шарль Журдан, Герберт из Delman, Сальваторе Феррагамо и Андре Перуджа начали экспериментировать с более тонкими каблуками. Туфли от Вивье были верхом роскоши, то есть обувью будуарной и доступной избранным. От них определенно никто не ждал долговечности. Историк моды Мэри Траско пишет об одной женщине, «которая однажды купила пару туфель от Вивье, лодочки на шпильке с потрясающей вышивкой. Она вернулась на другой день со слегка порванной вышивкой и пожаловалась, что туфли неудобные. Изучив подошвы, менеджер сказал: «Но, мадам, вы же в них ходили!»

Женщины, попытавшиеся носить первые шпильки, действительно столкнулись с проблемами. В 1953 году издание Picture Post предупреждало о недостатках инновационных каблуков (хотя по тем временам они были не такими уж и тонкими). В материале «Опасности каблуков-шпилек» английская модель опробовала пару туфель на улицах Лондона. Ее сфотографировали в тот момент, когда каблук попал в решетку водостока. Она подвернула ногу и споткнулась, что выглядело очень некрасиво. Это и стало фундаментальной проблемой в развитии шпильки. Как сделать так, чтобы каблук был высоким, изящным и удерживал вес тела?

В первых моделях Вивье использовал дерево. И чем тоньше становился каблук, тем выше была вероятность того, что он сломается в неподходящий момент. Французский дизайнер Шарль Жордан (не путать с Журданом) сообразил использовать в каблуках металлический стержень. В 1954 году в Великобритании Мехмет Курдаш из Gina shoes работал с деревянными каблуками Hollis, но вставлял в них алюминиевые стержни, а потом обтягивал кожей.

В 1956 году произошел прорыв, когда на торговой ярмарке в Италии представили прочные пластиковые каблуки с металлическим стержнем. Они были абсолютно надежными, и к концу 50-х годов высота 12,5 см стала стандартом. Использование процесса литья привело к тому, что к 1957 году дешевые и прочные пластиковые каблуки начали производить в промышленных масштабах. Италия обрела статус мирового центра обувного дизайна, и начиная с середины 50-х годов на модной обуви надпись Made in Italy была просто обязательна. Даже успешный бренд Gina (названный в честь итальянской легенды экрана Джины Лоллобриджиды) использовал итальянские референции. Внутрь каждой модели фирма вклеивала этикетку с надписью Inspirazione Italiana (итальянское вдохновение), несмотря на исключительно британский дизайн и производство. В 1955 году Вивье ответил на это усиленным сталью каблуком, который назвал «шпилькой». В 1958-1959 годах Феррагамо предложил максимальную высоту. За ними последовали обувщики из других стран, включая Bally в Швейцарии, Russell & Bromley и Rayne в Великобритании, Delman, Kinney f Shoes и Julianelli в Нью-Йорке.

Модель «Python Web Suede» от Nicholas Kirkwood - сандалии с открытым носком, союзкой из кожи питона, головокружительными шпильками и компенсирующей их высоту платформой.

Звезды Голливуда любили итальянские стилеты. У Мэ-рилин Монро было сорок пар обуви от Феррагамо, со срезанным на четверть дюйма каблуком одной туфли в каждой паре, чтобы соблазнительно покачиваться при ходьбе. Острый кончик каблука начал доставлять неприятности, повреждая полы и ноги других людей, сея панику. В 1962 году, например, Британский национальный угольный совет объявил о «конце вендетты стилета», рекламируя свои новые полы Armourtile, способные выдерживать «разрушения, которые оставляет модная женская обувь. Они повреждают, расщепляют, царапают пол. Если женщина делает пируэт, то эффект от этого движения можно сравнить с действием тяжелого отбойного молотка».

Мехмет Курдаш был достаточно предприимчивым дизайнером, чтобы найти решение. В 1962 году он придумал шпильки со стальным диском на кончике и сказал: «Это должно стать серьезной альтернативой каблукам с крошечным основанием, которые изгнали из танцевальных залов, церквей и школ, потому что они повреждают полы. Этот диск прикреплен под критическим углом. Когда женщина наступает на пол, диск действует как тормоз. При ходьбе он слегка поворачивается, поэтому всегда соприкасается с поверхностью новым участком».

В конце 1950-х годов шпильки носили звезды с довольно рискованной репутацией. Мэрилин Монро, Ава Гарднер и Дайана Доре явно нарушали кодекс традиционной респектабельности. Многим женщинам эти сияющие кинозвезды показали новую сущность, гламурную и с ноткой опасности. Новые туфли давали женщинам возможность отделиться от старшего поколения. В 1959 году шпильки достигли своей максимальной высоты: 15 см острой стали с пластиковой набойкой. Непрактичность агрессивных современных каблуков стала для молодых женщин сигналом к открытому неповиновению: они носили эту сексуальную обувь днем и вечером. В конце десятилетия начали появляться статьи о значении шпилек. Не порабощают ли женщин такие каблуки? Или те, кто их носит, открыто подвергают сомнению свою роль домохозяйки? Отголоски этих споров слышны до сих пор. В любом случае в том, что шпильки стали своего рода обрядом женской инициации, нет никаких сомнений. Но в то же время острые каблучки до сих пор считают консервативными, неудобными и вредными.

К середине 60-х годов эпоха шпилек миновала, их сменила обувь без каблука, подходящая для свободного, андрогинного образа молодых женщин. Шпильки «ушли» в андеграунд и появились только в конце 1970-х годов, еще более высокие, чем прежде. Терри де Хевилленд воскресил каблуки для модного дизайнера Зандры Родес, и они снова начали украшать страницы французского Vogue и танцпол клуба «Студия 54» в Нью-Йорке. Женщины, предпочитавшие панк, превратили каблуки в символ вызова, придумав мощную женственность, которая в 1990-х годах воскресла как girl power. Новое рождение стиля мод в начале 1980-х годов привело к возрождению белой обуви на каблуках-шпильках. В 1987 году британский обувной бренд Dolcis продал 260 000 пар, и их популярность послужила распространению стереотипа «бимбо» - девушки, которая танцует вокруг своей сумочки в местном клубе.

В 2000-х годах шпильки снова стали must-have высокой моды, а также символом статуса, авторитета и сексуальной привлекательности. Термин «феминистка stiletto» был придуман американским журналом George, основанным покойным Джоном Ф. Кеннеди-младшим в 2000 году. Им называли женщин, которые «осваивают легкие знаки сексуальности, подчеркивая женскую свободу, а не отвлекая от нее». Ренессанс шпилек явно отражал женское ощущение сексуальной свободы и власти. На экране выражением этого стала Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». В одной из серий, стилистом которой была Патрисия Филд, Кэрри так высоко оценивает свои туфли из розовой замши на шпильках, что во время ограбления кричит: «Можете взять мою сумочку от Fendi, вы можете взять мои часы, но только не берите мои туфли от Маноло. Они достались мне за полцены на распродаже образцов!» Шпильки таких лейблов, как Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Gina, Cesare Paciotti и Christian Louboutin, продолжают жить, но не как убийственные каблуки, а как символ культуры знаменитостей. Они могут быть сугубо сексуальным объектом в руках Walter Steiger, если у них головокружительная высота и леопардовый принт (осень-зима 2011); драгоценными безделушками от Jimmy Choo или серьезным авангардом от Nicholas Kirkwood. Шпильки способны соответствовать даже этике защитницы животных Стеллы Маккартни, чьи вегетарианские каблуки-стилеты превратили эко-моду из практичной в эротическую.

Содержание статей об истории обуви

ВведениеОбувь до XVI векаСандалииМокасиныМюлиГладиаторыШлепкиТабиТуфли с пряжкамиВинклпикерыСабоЭспадрильиБотфортыПлатформаТанкеткаXVI-XVIII векаРидингиДжекбутыБрогиСлапсолыОксфордыКаблук «Людовик»БалеткиГамашиТапочкиКубинский каблукВаленкиXIX векВеллингтоныУгги«Мэри Джейн»Наборный каблукТеннисные туфлиСапоги челсиСапоги на пуговицахЛодочкиКовбойские сапогиСпектаторыОбувь-фетишXX векТуфли для гольфаТуфли для тангоDr.MartensПиратские сапогиКроссовкиВысокие туфли без каблукаРемешок вокруг щиколоткиБайкерские сапогиТуфли с открытой пяткойЛоферыБотильоныПенни-лоферыТуфли с открытым носкомДезертыКриперыШпилькаМюли SpringolatorКаблуки-рюмочкиОртопедические сандалииЛодочки «Пилигрим»Сапоги-чулкиСапоги гоу-гоуЛуноходыКаблук-конусОбувь для работы