Криперы

Материал из СпецОдежда
Перейти к: навигация, поиск

Криперы. «(Docs) все еще изюминка моды, но криперы уже победили». Во время Второй мировой войны в Северной Африке и на Среднем Востоке британские солдаты поняли, что стандартная военная обувь не подходит для столь жаркого климата. Они догадались обратиться к сапожникам на местных рынках и получили то, что впоследствии назвали дезертами: ботинки из замши со шнуровкой и на каучуковой подошве, которые идеально подходили для ходьбы по раскаленному песку пустыни. Некоторые из военных открыли для себя и каирский квартал красных фонарей, поэтому их обувь на каучуковой подошве, позволявшая бесшумно входить в сомнительные заведения и выходить оттуда, получила название «бордельные криперы» (brothel creeper).

В 1949 году в сердце британской обувной промышленности, в Нортгемптоншире, компания George Сох, начавшая свою работу еще в 1906 году, взяла каучуковую подошву и увеличила ее до экстремальных размеров. В результате получились стилизованные ботинки на толстой танкетке из натурального каучука. Союзку пришивали к стельке вместе с подкладкой. Криперы от Сох выпускали из ярко окрашенной замши или кожи с пряжками. В качестве застежки использовали ремешок с пряжкой или шнурки, вдевавшиеся в D-образные петли. Преувеличенным декоративным элементам криперов удалось избавить стиль от малейшего намека на женственность. Они стали любимой обувью первой послевоенной молодежной субкультуры - тедди-бойз (teddy-boys). Тедди-бои появились в некоторых беднейших кварталах Лондона. Молодые люди второй елизаветинской эпохи начали выражать свою индивидуальность с помощью так называемой эдвардианской одежды: пиджаки длиной до колен с узкими лацканами и отворотами, узкие прямые брюки, открывающие щиколотки, техасские галстуки и... прически.

На чемпионате по джиттербагу, проходившем в Германии в 1952 году, участники-мужчины выступали именно в криперах.
Женские криперы с принтом «гусиная лапка» от Ashish (сезон осень-зима 2011).


На затылке прямая линия бостонской стрижки, волосы на макушке длинные и уложены в высокий кок. Для тинейджеров, не имеющих возможности контролировать ни образование, ни работу, ни деньги, внешний вид оставался единственной возможностью заявить о себе, поэтому требовалась одежда, которая выделила бы их из толпы. Криперы были подходящим экстравагантным стилем обуви, чья визуальная тяжесть уравновешивала прическу и подчеркивала узкие брюки. Каучуковая подошва подходила для джайва, энергичного танца, ассоциировавшегося с появлением американского рок-н-ролла, который играли Билл Хейли и группа Comets, а также певец, пианист и композитор Джерри Ли Льюис.

Тедди-бойз вскоре стали известны как территориальные банды тинейджеров, одержимых рок-н-роллом. Это один из первых примеров подросткового бунта в Европе, последовавшего по пути, намеченному Джеймсом Дином в фильме «Бунтарь без идеала» (1955). Криперы сумели стать основой грядущего культа молодости. И все же в начале 60-х годов облик тедди-бойз был узурпирован свежим космополитизмом, входящим в моду. Тедди-бойз приобрели репутацию агрессивных патриотов, и после их участия в мятеже (на самом деле расистский погром. - Прим. перев.) в Ноттинг-Хилле в 1958 году они стали казаться избыточными, и на смену им пришли моды. В начале 70-х годов образ тедди-бойз возродился в стиле поп-арт. Эта ярко окрашенная карикатурная версия стала альтернативой движению глэм-рок, ее носили авангардный художник Дагги Филдс, модный дизайнер Энтони Прайс и Энди Маккэй из Roxy Music. Для мужчин быть тедди-бойз означало возможность одеться модно, но сохранить мужественность среди изобилия люрекса и блеска для губ, от которых не отказывались такие звезды, как Дэвид L Боуи и Брайан Коннолли из группы Sweet. Оригинальные эдвардианские костюмы и их репродукции и криперы можно было найти в магазине Let It Rock на лондонской Кингс-роуд, который открылся в 1971 году. Им управляли Малкольм Макларен и его партнер Вивьен Вествуд. Интерьер представлял собой чистой воды китч 50-х с полками-ящиками из яркой пластмассы, ярдами искусственных леопардовых шкур и голосом Билли Фьюри, ревущим из динамиков.

Burberry (осень-зима 2011). Опущенную линию плеча и очень широкие рукава на пальто дополняют криперы на высоченной танкетке.

Поначалу Let It Rock снабжал «старых» и новых приверженцев стиля тедди-бойз. Но в 1973 году бутик сменил название на Too Fast to Live Too Young to Die ради другой группы вне закона - байкеров. В 1974 году бутик уже назывался Sex, а в 1976 году Seditionaries, и это было место встречи приверженцев стиля панк.

Криперы оставались на полках, так как они несли на себе отпечаток бунтарского рок-н-ролльного поведения, которое Макларен и Вествуд пытались превратить в стиль с помощью своих протеже, группы Sex Pistols. Вествуд умело использовала вещи, несущие на себе отпечаток истории бунтарства, такие как черные кожаные куртки 50-х годов, узкие прямые джинсы и замшевые криперы на каучуковой подошве от Сох. Такую обувь носили Джо Страммер из The Clash, Джонни Роттен и певец Сид Ви-шес в клипе на его версию песни Фрэнка Синатры My Way (1978). Успех криперов заставил другие компании предложить свои модели. Среди них были T.U.K. из Сан-Диего, компания Shelley's Shoes, основанная в 1940-х и ставшая известной в 1980-х годах после создания обуви в стиле модов для группы The Jam, и Underground, чью модель на тройной подошве в 1980-х годах носили сайкобилли, готы и эмо.

В 1980-х годах криперы появились на подиумах в интерпретации Уэйна и Джеральдины Хемингуэй, чей лейбл Red or Dead появился в 1982 году. Пара начала с продажи ботинок Dr. Martens в Лондоне на Кэмден-маркет, уловив изменения в модном силуэте: авангардные дизайнеры, такие как Жан-Поль Готье, показывали узкие платья-бандажи, которые носили с леггинсами и тяжелой обувью. В 1986 году супруги предложили собственные «большие» туфли. Это была плотная высокая танкетка в сочетании с откровенно круглыми носками. В 1987 году появилась модель «Watch Shoe», еще одна современная версия криперов. Верх из черной кожи и ремешок с пряжкой, имевший почти сюрреалистический вид часов с циферблатом, показывающих время. «Watch Shoe» обрели популярность после того, как их начали носить Люк и Мэтт Госс из трио Bros, популярные среди тинейджеров.

Традиционные криперы на каучуковой подошве также переживали возрождение. Их носили и мужчины, и женщины. Надевая такую крепкую рок-н-ролльную обувь, женщины создавали мощную постпанковскую и постфеминистскую моду, которая отказывалась участвовать в уравнении, где между модой и жертвенностью стоял знак равенства.

В 1990-х годах и в начале 2000-х криперы снова проникли в субкультуру и ассоциировались и с эмо, и с движением Вижуал Кей. Эксцентричный гибрид обуви для скейта и криперов появился на рынке в 2003 году. У повседневной модели «Osiris АІІ», созданной шведским скейтбордистом Али Булала, был кожаный верх с двойной строчкой и толстая каучуковая подошва, плюс носок с тройной строчкой и мягкий отворот. В 2008 году бренд Rupert Sanderson создал удивительное сочетание криперов и шпильки. Модели «Jupiter» и «Thunderbolt» выпускали с разнообразными психоделическими принтами на шкуре пони, на замше и коже. Их носили Кейт Мосс и Алекса Чанг. Другие дизайнеры также открыли для себя криперы, и к сезону весна-лето 2011 года Prada предложила гибрид из верха в виде брогов из лакированной кожи и подошвы криперов. Получилась странная смесь двух классических стилей мужской обуви, консервативного и контркультурного. В высокой подошве использовали желто-коричневый, белый, оранжевый и серый цвета для создания футуристической постмодернистской формы, в которую вошла даже имитация веревочной подошвы эспадрилий. Это была первая в числе многих инноваций, в которых поучаствовали Мій Мій с моделью на шнуровке и на платформе; броги от Asos из серебристой и голубой кожи «металлик» на высокой резиновой платформе Mackie; желто-коричневые броги от Topshop на бирюзовой каучуковой подошве Kingston. Британский дизайнер Ашиш Гупта в сотрудничестве с Underground предложил пару криперов в «гусиную лапку», и черные криперы, некогда одна из самых контркультурных форм, снова оказались в мейнстриме моды именно потому, что модель пришлась удивительно кстати после царствования убийственно высоких каблуков.

Содержание статей об истории обуви

ВведениеОбувь до XVI векаСандалииМокасиныМюлиГладиаторыШлепкиТабиТуфли с пряжкамиВинклпикерыСабоЭспадрильиБотфортыПлатформаТанкеткаXVI-XVIII векаРидингиДжекбутыБрогиСлапсолыОксфордыКаблук «Людовик»БалеткиГамашиТапочкиКубинский каблукВаленкиXIX векВеллингтоныУгги«Мэри Джейн»Наборный каблукТеннисные туфлиСапоги челсиСапоги на пуговицахЛодочкиКовбойские сапогиСпектаторыОбувь-фетишXX векТуфли для гольфаТуфли для тангоDr.MartensПиратские сапогиКроссовкиВысокие туфли без каблукаРемешок вокруг щиколоткиБайкерские сапогиТуфли с открытой пяткойЛоферыБотильоныПенни-лоферыТуфли с открытым носкомДезертыКриперыШпилькаМюли SpringolatorКаблуки-рюмочкиОртопедические сандалииЛодочки «Пилигрим»Сапоги-чулкиСапоги гоу-гоуЛуноходыКаблук-конусОбувь для работы