История обуви

Материал из СпецОдежда
Перейти к: навигация, поиск
Содержание статей об истории обуви

ВведениеОбувь до XVI векаСандалииМокасиныМюлиГладиаторыШлепкиТабиТуфли с пряжкамиВинклпикерыСабоЭспадрильиБотфортыПлатформаТанкеткаXVI-XVIII векаРидингиДжекбутыБрогиСлапсолыОксфордыКаблук «Людовик»БалеткиГамашиТапочкиКубинский каблукВаленкиXIX векВеллингтоныУгги«Мэри Джейн»Наборный каблукТеннисные туфлиСапоги челсиСапоги на пуговицахЛодочкиКовбойские сапогиСпектаторыОбувь-фетишXX векТуфли для гольфаТуфли для тангоDr.MartensПиратские сапогиКроссовкиВысокие туфли без каблукаРемешок вокруг щиколоткиБайкерские сапогиТуфли с открытой пяткойЛоферыБотильоныПенни-лоферыТуфли с открытым носкомДезертыКриперыШпилькаМюли SpringolatorКаблуки-рюмочкиОртопедические сандалииЛодочки «Пилигрим»Сапоги-чулкиСапоги гоу-гоуЛуноходыКаблук-конусОбувь для работы

История обуви в деталях. Введение.

« Мы переживаем период без реального обновления, поэтому вы обязаны...
быть другим, но при этом... оставаться самим собой.
Прогрессивный путь - это сочетание элементов из прошлого с новыми пропорциями
Пьер Арди
»

Известный дизайнер обуви Пьер Арди, придумавший пользующиеся дурной славой каблуки Lego для Balenciaga, выразился предельно ясно: обувь, как и любой другой элемент моды, должна приспосабливаться, чтобы выжить. Возьмем, к примеру, платформу, родоначальником которой были средневековые котурны. В своем первоначальном варианте платформа представляла собой толстую подошву, прикрепленную к ступне кожаными или тканевыми полосками, которая уберегала владельца от грязи городских улиц, но лишала его свободы движений. Пожалуй, это можно было бы счесть веской причиной для того, чтобы такая обувь сгинула во тьме веков. Но в 1930-х годах платформа получила второе рождение,полностью преображенная голливудскими дизайнерами Роже Вивье, Дэвидом Эвинсоми Сальваторе Феррагамо. Они прикрепили подошву-платформу к лодочкам на высоком каблуке, и модель стала выглядеть сексуально. Более того, она увеличивала рост, но ходить на ней было намного удобнее. Модели от Феррагамо стали самой гламурной обувью десятилетия с их изысканным подъемом и многослойной платформой цвета радуги. Потом был гламур 1970-х, и до 2010-х годов так называемая «высокая платформа» от Кристиана Лубутена с характерной красной лакированной подошвой продолжила новый ренессанс старинного стиля. Криперы из голубой замши на толстой рифленой подошве, пастельно-розовые стеклянные бусины на мюлях от Роже Вивье и кажущийся мокрым пластик на сапогах танцовщиц гоу-гоу - всего лишь моменты обувных инноваций, в которые также входят туфли для танго из позолоченной телячьей кожи 1920-х годов, вызывающие в воображении танцевальные залы Гарлема, или пара туфель на каблуках-конусах от Мод Фризон,в которых боролись за внимание в залах заседаний рвущиеся к власти женщины 1980-х годов. Подобная обувь легко поддается креативному преображению, ее копируют или полностью переделывают в постмодернистском стиле. Но всегда случаются аномалии. Примером могут служить туфли без задников от Пьетро Янтурни, покрытые крошечными перышками 500 японских колибри. Вполне вероятно, что их носили великие любовницы конца XIX - начала XX века. Но они никак не связаны с образом жизни современных женщин (и запредельно дороги), поэтому этот стиль едва ли возродится. В веках остаются только модели, которые поддаются обновлению.

Мастерская Феррагамо. Сальваторе Феррагамо в своей мастерской во Флоренции, 1956 год. Вокруг него колодки, по которымон шил обувь для своих знаменитых клиенток.

У большинства широко известных моделей,таких как сандалии или сабо, долгая история, другие появились недавно, как,например, шпилька (стилет) - очень тонкий и высокий каблук 1950-х годов.


« Дайте девушке правильную обувь, и она завоюет мир
»


Разумеется, каблуки существовали и до этого времени. Первые появились в XVI веке как удобное приспособление для стремян на мужских сапогах для верховой езды. Но антрополог Маргарет Виссер проницательно замечает,что «главной целью было добавить роста их обладателям, чтобы они могли выглядеть впечатляюще, и сделать так, чтобы ноги напрягались и мышцы икр красиво выделялись». К XVIII веку обувь на каблуках начали носить и придворные дамы. Она в буквальном смысле слова возвышала представителей обоих полов над «простыми смертными» и обеспечивала то, что историк Квентин Белл назвал «самой эффективной гарантией социального статуса». В XX веке было принято, что на высоких каблуках ходят только женщины. И они настолько прочно вошли в женскую культуру, что мужчины могли их надеть лишь на маскараде. Но мужская обувь на достаточно высоких каблуках существует в виде сапог с кубинским каблуком и казаков (ковбойских сапог). Эти сапоги предназначались для мексиканских пастухов, буквально живших в седле. У таких моделей узкий нос, чтобы они легко вдевались в стремя, и скошенный каблук, чтобы нога держалась в стремени. Узкая часть сапога, которая касается стремени, между носком и пяткой выполнена из стали. Толстая кожа защищала от укусов змей и колючек кактусов, а высокие голенища спасали брюки от шипов мескитовых деревьев. Широкое голенище и гладкая кожаная подошва - две из наиболее характерных черт - изначально создавались для безопасности, так как позволяли ковбою быстро вынуть ногу из сапога или сапог из стремени, если лошадь его сбросит.

« У меня не было трех тысяч пар обуви, у меня была тысяча шестьдесят
Имельда Маркое
»


В наши дни существует множество стилей каблуков, включая кубинские, «Людовик», платформу, «рюмочку» и шпильку (стилет). Власть обуви пронизывает народную культуру и может заявлять о себе самыми разнообразными способами. Хотя принц Чарльз и принцесса Диана были почти одного роста, он всегда слегка возвышался над ней на фотографиях с их помолвки, чтобы поддерживать образ высокого темноволосого красавца. После их разрыва Диана смело создавала броский устремленный вверх образ с помощью туфель на головокружительных каблуках от Jimmy Choo. Обувь отражает и отношения между женственностью, капитализмом и тратами на покупки. Это становится очевидным, если вспомнить одержимость обувью Имельды Маркое, первой леди Филиппин. Ее коллекция туфель постоянно увеличивалась, показывая, как она поднималась до положения жены президента. Имельда покупала обувь по всему миру. Утверждают, что, в спешке покидая страну, первая леди оставила 3000 пар обуви на сделанных по заказу полках. Американский конгрессмен Стивен Соларц заметил, что «по сравнению с ней Мария-Антуанетта была нищенкой». В наши дни певица Шерил Коул признается, что имеет 2000 пар, и говорит: «Я всегда, всегда любила туфли, но за последние несколько лет они превратились для меня в фетиш. Я храню их по всему дому, в шкафчиках на кухне, в ванной комнате, в каждой комнате. Вполне вероятно, что, открыв холодильник в моем доме, на нижней полке вы найдете пару обуви».

« Вы хотите влюбиться в туфли? Пожалуйста!
Обувь не может ответить на вашу любовь, однако,
с другой стороны, ни одна туфля не сможет и глубоко ранить вас.
А вокруг так много очаровательных туфелек
»

Самый ранний пример фетишизма обуви, или ретифизма, появляется в романах писателя Ретифа де ла Бретонна (1734-1806), для которого туфли его возлюбленной Колетты были олицетворением ее самой: «Увлеченный бурной всепоглощающей страстью к Колетте, я представлял, что вижу и чувствую ее во плоти, лаская туфли, которые она недавно надевала. Я прижимался губами к одной из драгоценностей, тогда как другая заменяла мне бешеную хватку женщины... Это странное безумное наслаждение как будто - как мне подобрать слова? - как будто вело меня к самой Колетте».


Изначально обувь шили вручную. Она стоила дорого,и хватить ее должно было на всю жизнь. К середине XIX века туфли начали продавать в мануфактурных лавках, куда женщины приходили за тканями, чтобы потом скопировать самые модные фасоны. Постепенно начали появляться специализированные магазины: в 1842 году Lilley & Skinner в Лондоне, в 1904 году Forsheim в Чикаго. Вместе с индустриализацией появилась и обувная промышленность, обувь стала дешевле и доступнее. Стало возможным купить новые туфли и выбросить старые, потому что они вышли из моды, а не потому, что развалились. В XX веке возникло немало новых стилей, которые могли многое сказать о социальном положении женщин. Возьмем, к примеру, балетки 1960-х годов, созданные Сальваторе Капецио, которые носила Одри Хепберн. Они как будто предсказали молодежное нашествие в моду. Мюли из марабу, которые носила Мэрилин Монро, и очень тонкие каблуки Софи Лорен стали казаться вульгарными и претенциозными. Когда Брижит Бардо появилась в балетках, это стало правильной высотой для 1960-х годов.


В конце XX века сандалии гладиатора, история которых насчитывает 2000 лет, покинули Колизей и вышли на подиум. Это название- миф, потому что большинство римских гладиаторов сражались на песчаных аренах босиком. Новое воплощение эта модель получила в 2001 году, когда бренд Prada представил гладиаторские юбки. Именно в этот год Александр Маккуин -дизайнер, который использовал самую сумасшедшую обувь, включая «Shoes», в своих показах, - выпустил сандалии с Т-образным переплетением и ремешками, которые доходили до колена. Кейт Мосс показала их в 2003 году в Нью-Йорке и Гластонбери, и гладиаторы начали появляться на улицах городов по всему миру. Пик их популярности пришелся на 2008-2009 годы. В последние два десятилетия имена дизайнеров обуви стали известны широкой публике и вошли в повседневный словарь благодаря, в частности, и Саре Джессике Паркер, сыгравшей в сериале «Секс в большом городе», оплакивавшей потерю любимых туфелек от Jimmy Choo.

«Креативность - это зачастую всего лишь способность изменить то, что уже есть. Вы знали о том, что туфли стали левыми и правыми чуть больше века назад?» Бернис Фитц-ГиббонGina, семейная фирма, созданная еще в 1950-е годы, выпускает украшенные драгоценными камнями сандалии, регулярно появляющиеся на красной дорожке. Терриде Хевилленд (Terry de Havilland), создатель обуви для рок-н-ролла, выпускает удивительные платформы из кожи питона с 1960-х годов. К ним присоединились и другие имена, ставшие главными игроками на международной обувной сцене, включая Серджио Росси (Sergio Rossi),Чезаре Пачиотти (Cesare Paciotti), Кристиана Лубутена (Christian Louboutin) и Николаса Кирквуда (Nicholas Kirkwood).

Снимок "лодочек" на крыше одного из домов Манхеттена

Лодочки от New Look 1950-е годы были временем послевоенного оптимизма и инноваций в мире моды. Этот снимок на крыше Манхэттена- его идеальное воплощение.

Вначале 2000-х годов Кейт Мосс редко видели на людях без пиратских сапог от Вивьен Вествуд, а в 2010-х она ввела моду на веллингтоны Hunter. Текст и сопровождающие его фото покажут, как с начала XX века обувь из самой незаметной детали модного ансамбля превратилась в ключевой элемент гардероба и важную составляющую дохода Домов моды и современных брендов.


« Новая пара обуви может не только вылечить разбитое сердце, она облегчает головную боль и прогоняет тоску
Холли Брюбак
»

Очевидно,что обувь отражает наш стиль жизни, наши надежды и является социальным маркером для окружающих. Обувь действует и как сексуальная приманка. Это практическая необходимость, но иногда мы просто начинаем чувствовать себя лучше, надев любимые туфли. Недаром Кэрри Брэдшоу, героиня сериала «Секс в большом городе», сказала: «Непросто быть одинокой женщиной, поэтому иногда необходимы особенные туфли, чтобы идти по жизни было чуточку веселее».


Содержание статей об истории обуви

ВведениеОбувь до XVI векаСандалииМокасиныМюлиГладиаторыШлепкиТабиТуфли с пряжкамиВинклпикерыСабоЭспадрильиБотфортыПлатформаТанкеткаXVI-XVIII векаРидингиДжекбутыБрогиСлапсолыОксфордыКаблук «Людовик»БалеткиГамашиТапочкиКубинский каблукВаленкиXIX векВеллингтоныУгги«Мэри Джейн»Наборный каблукТеннисные туфлиСапоги челсиСапоги на пуговицахЛодочкиКовбойские сапогиСпектаторыОбувь-фетишXX векТуфли для гольфаТуфли для тангоDr.MartensПиратские сапогиКроссовкиВысокие туфли без каблукаРемешок вокруг щиколоткиБайкерские сапогиТуфли с открытой пяткойЛоферыБотильоныПенни-лоферыТуфли с открытым носкомДезертыКриперыШпилькаМюли SpringolatorКаблуки-рюмочкиОртопедические сандалииЛодочки «Пилигрим»Сапоги-чулкиСапоги гоу-гоуЛуноходыКаблук-конусОбувь для работы