Ботильоны

Минималистские ботильоны. Чистый и ясный дизайн Armani для сезона осень-зима 2011 года с декоративными акцентами, созданными инкрустацией из змеиной кожи

Ботильоны - носили англосаксы своеобразные бесформенные сапоги до щиколотки поверх толстых шерстяных носков, но после завоевания норманнами в 1066 году сапоги постепенно становились все выше и выше. Плотно сидящие на ногах сапожки со шнуровкой впереди или сбоку или полусапожки на пуговицах носили в XIX веке. Юбки укорачивались, и сапожки до щиколотки стали старомодными, так как оставляли некрасивый «пробел» между подолом и лодыжками. Но сапоги до щиколотки неизменно оставались в мужской моде, так как их обычно надевали под брюки, которые в этом случае не топорщились так, как в сочетании с высокими сапогами.

Я борюсь с отпускными сандалиями, и я скажу вам, почему: я хочу носить только ботильоны

Усовершенствование ботильонов

В модной женской обуви в 1920-х годах господствовали туфли с галошами. В период между двумя мировыми войнами полусапожки считались не модной, а сугубо практичной обувью. Андре Перуджа был одним из первых дизайнеров, кто начал экспериментировать с полусапожками, или «дамскими ботинками», как их называли в 1930-х годах. Это совпало с влиянием на моду сюрреализма, направления в искусстве, которое впервые появилось в поэзии Поля Элюара и Луи Арагона 1920-х годов, а также в живописи и перформансах Сальвадора Дали. Сюрреализм чествовал все необычное и странное, позволяя подсознанию выражаться в абстрактных картинах. Париж был центром сюрреализма и моды, поэтому два мира не могли не слиться в единое целое. Это произошло, в частности, в работах итальянского кутюрье Эльзы Скьяпарелли. Она создавала одежду и аксессуары, шикарные и шокирующие. По пути в «Ритц» модницы задерживались у ее бутика на Вандомской площади, зачарованные выставленным в витрине ярко-красным диваном работы Дали в виде губ кинозвезды Мей Уэст.

Шляпа, туфли, каблуки

«В отчаянии ищу Сьюзен» (1985). Мадонна на съемочной площадке в черных замшевых ботильонах, украшенных искусственными бриллиантами, с отворотами и на каблуках-рюмочках.

Скьяпарелли создала шляпу в форме туфли и черные лодочки на высоких бархатных каблуках шокирующего розового цвета, которые носила британская светская львица Дэйзи Феллоуз. В 1938 году Андре Перуджа создал для Скьяпарелли странно фетишистские полусапожки из черной замши, покрытые длинным мехом обезьяны, который как будто рос из отворотов и стелился по полу, превращая человеческие ступни в лапы дикого животного.

Сальваторе Феррагамо также создал эксцентричную пару ботильонов из замши антилопы с носками из кости. Эти модели были скорее капризами моды. Об этом в 1939 году говорила Кармел Сноу, редактор Harper's Bazaar, выступая перед Гильдией дизайнеров модной обуви: «Больше года назад господин Перуджа в Париже показал мне созданные им дамские ботинки. Он говорил, что самые модные его клиентки их заказывают, но в Париже я не увидела в них ни одной модной женщины. Если француженки с трудом к ним привьжают, я не понимаю, почему к ним могут привыкнуть американки. Самое лучшее в нас - это лодыжки, а эти сапоги перерезают их линии». Действительно, именно в этом была проблема полусапожек. Визуально они делали ноги более полными. Женщины считали, что их можно с успехом носить только с длинными юбками. В начале 1960-х годов молодые женщины надевали их с узкими прямыми джинсами. В 1966 году Феррагамо создал модель «Риіі-Over» для Брижит Бардо, нежно-голубые полусапожки с фальшивой застежкой на пуговицы сбоку. Экспансия мини-юбок не позволяла носить полусапожки большую часть 1960-х годов. В моде царствовали сапоги до середины икры и без каблука от Courreges или сапоги до колена гоу-гоу и сапоги-чулки.

Батильоны снова в моде

В 1970-х годах в моду вошли широкие расклешенные брюки. Они «похоронили» полусапожки, но те «воскресли» в субкультуре. После «кончины» панка в 1978 году в клубах Лондона появился новый уличный стиль. Это были броские театральные образы.

Такую одежду носили авангардные творческие личности из мира моды, искусства и музыки, включая дизайнера дамских шляп Стивена Джонса. В 1979 году после короткого пребывания в Club Gossip's Bowie Night, где хозяином и диджеем был стильный Расти Иган, эпицентр этого нового движения переместился в невзрачный винный бар Blitz в лондонском Вест-Энде. Пьеро, монахини и пижоны с толстым слоем грима на лицах отвергали агрессию панков, чья героика рабочего класса казалась старомодной. Члены нового племени получили прозвище Blitz Kids. У входа в клуб стоял неподражаемый Стив Стрэйндж, прославившийся тем, что не впустил Мика Джаггера. А в гардеробе работал Бой Джордж. Так называемая «тендерная кривизна» в одежде (термин был впервые использован в газете Sun в 1983 году) привлекла внимание прессы, вцепившейся в то, что парни выглядели как девушки и наоборот. Приверженцев стиля называли позерами, павлинами, и в конце концов за ними закрепилось название «новые романтики». На подиуме самым театральным проявлением стиля новых романтиков стала яркая и щегольская «Пиратская коллекция» Вивьен Вествуд сезона осень-зима 1981 года.

Ботильоны от Givenchy, 1979 из черной замши на высоких каблуках с отворотом из красной кожи наппа и бантом.

Ботильоны от Galliano, осень-зима 2011 с ремешком вокруг щиколотки, «фартуком» с леопардовым принтом и высоким каблуком-стилетом

Ботильоны от Mark Charles «Сату Тап» скрытая платформа и декоративные ремешки с пряжками

Ботильоны

Образ Blitz Kids стал международным. Тинейджеры, желавшие носить этот новый уличный стиль, могли купить сапоги Blitz, этакий гибрид винкилпикеров - удлиненного острого носка 1950-х годов, неожиданно возродившегося вместе со стилем панк, - и обуви-фетиша с ремешками, заклепками и пряжками. Blitz обычно шили из черной замши или кожи, но популярными были и ярко-голубые, красные и белые модели. У этих инновационных ботильонов на низком наборном каблуке была «молния» спереди, прикрытая тремя ремешками с пряжками. Вскоре появились и туфли в том же духе. Сапоги Blitz сохранили свою принадлежность к субкультуре, когда их начали носить готы, постпанковское движение, члены которого собирались в Сохо в клубе Batcave в начале 1980-х годов и слушали нездоровую музыку групп Bauhaus, Siouxsie, Banshees, The Cure и позже групп Sisters of Mercy и The Mission.

Не бриллианты, а каблуки лучшие друзья девушки Уильям Росси

Поначалу образ гота определяли густая черная подводка вокруг глаз, черный лак для ногтей, узкие прямые брюки и сапоги Blitz. Но в 2000-х годах он стал более узнаваем исторически. Приверженцы стиля черпали вдохновение в мрачной викторианской Англии, из романа «Дракула» Брэма Стокера L (1897) и в фильмахужасов, таких как «Интервью с вампиром» Я (1994). Сапоги Blitz приобрели гигантскую платформу и верх из блестящей лакированной кожи, обеспечивая любому тинейджеру-готу с татуировкой и пирсингом внушительный вид. В 2000-х годах произошло новое рождение готики в моде в работах Александра Маккуина и Гарета Пью, и сапоги Blitz ненадолго вернулись благодаря стилистам, надеявшимся на появление в журнале Sartorialist, но это был лишь проходящий модный каприз.

В 1980-е годы увидели множество стилей, в которых ботильоны чувствовали себя прекрасно. Сужающиеся к щиколоткам брюки представляли ботильоны в удивительном фокусе, леггинсы обтягивали и маскировали ноги. Носили короткие стрижки, прически унисекс и ботильоны. В фильме «В отчаянии ищу Сьюзен» (1985) Розанна Аркетт сыграла домохозяйку Роберту, которая пытается повторить внешний облик Сьюзен (в роли - Мадонна). Эта трансформация становится полной, когда она надевает пару красных ботильонов. В другой канонической сцене Мадонна в винтажном магазине отдает свой жакет с золотым люрексом за пару роскошных ботильонов из черной замши с заклепками из искусственных бриллиантов и на каблуках-рюмочках.

В начале 2000-х годов произошла еще одна инновация - так называемые туфли-ботильоны. Они были модным аксессуаром в 2007 году и остаются популярной формой. Туфли-ботильоны заканчиваются непосредственно под косточкой на щиколотке. Верх сзади выше, чем спереди. Чтобы компенсировать то, что модель визуально перерезает ногу, к ней добавлены стратосферический каблук плюс платформа. Наиболее часто с этой обувью ассоциируется дизайнер Александр Маккуин, известный смелыми и бескомпромиссными решениями. Они создают великолепный образ современной роковой женщины в таких коллекциях, как The Hunter (весна-лето 1996). Каблук туфель-ботильонов в руках Маккуина - это принадлежность не жертвы моды, а воительницы, готовой разрушать. После смерти дизайнера в 2010 году его Дом продолжил выпускать новые версии этого стиля, включая туфли с открытой пяткой «Neon Flash Shoe-Boot» (2011) из черной замши с неоново-розовыми каблуками и ремешком. Достаточно неожиданно, но туфли-ботильоны носили с максимально короткими юбками, возможно, именно из-за «умного» дизайна обуви.

В 2012 году ботильоны продолжили свое победное шествие. И модные дизайнеры, и бренды основного направления моды показали свои версии. Dior предложил элегантные ботильоны в викторианском стиле - с открытым носком из кружева телесного цвета, с затянутыми в корсет каблуками, обшитые телесным атласом. А модель «Натр Zip Clitter» от Schuh - это ботильоны с диагональной «молнией» и каблуком-конусом в духе 1980-х годов.